Плодово ягодные культуры

Как посадить и вырастить сливу?

Каталог

Заказать звонок

Каталог

26.06.2019

Как посадить и вырастить сливу?


Как посадить и вырастить сливу?

Слива – это компактное и неприхотливое плодовое дерево, никогда не скупится на урожаи.

Теплолюбивая культура, благодаря селекции, стала доступна регионам с суровым климатом. Узнаем, что должен делать садовод, чтобы сливовые деревья долгое время сохраняли здоровье и урожайность.

Описание плодового дерева

Слива уверенно входит в пятёрку самых популярных плодовых деревьев. Она относится к роду древовидных, семейству Розовых. Считается, что слива – гибрид, полученный в естественных условиях путём скрещивания тёрна и алычи.

Общее описание и характеристики сливы:

  • Дерево. Высота варьируется в широком диапазоне и зависит от сорта. Есть сливы высотой всего 1 м, есть сорта, достигающие в высоту 15 м. Садоводов больше привлекают невысокие деревья – с них проще собирать плоды, облепляющие ветви.
  • Корни. У сливы корневая система стержневого типа. Её большая часть расположена на глубине 30-40 см.
  • Листья. Имеют обратнояйцевидную или эллиптическую форму. Края пильчатые или городчатые. Обратная сторона листа опушена. Черешки короткие. Длина – 4-10 см, ширина – 2-5 см. Цветки. Крупные белые. Цветковая почка даёт 1-3 цветка. Диаметр – 1,5-2 см.
  • Плоды. Сочные костянки. В каждом плоде одна косточка. Цвет плодов может иметь оттенки синего, фиолетового, бордового, жёлтого, светло-зелёного, красного, чёрного. Кожица покрыта сизым налётом. Форма плодов – округлая или продолговатая.
  • Долголетие. Сливовые деревья не относятся к долгожителям. Живут они примерно четверть века, при этом их продуктивный возраст составляет всего 10-15 лет.
  • Скороплодность. Зависит от сорта и конкретного саженца. Скороплодные сорта начинают плодоносить на 2-3 год после высадки, есть также сорта, урожая с которых приходится ждать 6-7 лет.

Лучшие сорта

Наиболее популярные виды слив:

  • Слива домашняя. Деревья до 15 м в высоту. Сорта с плодами жёлтого, синего, зелёного и других цветов. Имеют подвиды: Венгерка. Плоды вытянутые, мякоть плотная, из них делают чернослив.
    Ренклод. У них шаровидные плоды, отличающиеся более нежной, чем у венгерок мякотью.
    Мирабель. Мелкие округлые плоды, жёлтого или золотистого цвета. Сливы сладкие, с плотной мякотью, хороши для переработки.
  • Слива колючая (тёрн). Это кустарники высотой до 4,5 м. У них мелкие плоды с терпким вкусом.
  • Слива китайская. Высота деревьев до 12 м. Овальные или грушевидные плоды, крупные, разных цветов. Подвиды – Уссурийская, Маньчжурская, Абрикосовая.

Всего насчитывается около 30 видов слив, но именно «сливой» обычно называют сливу домашнюю.

На сегодня существует около трёх сотен востребованных, культивируемых садоводами, сортов сливы. Представленные сорта отличаются:

  • Сроками созревания. Бывают раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые.
  • Морозостойкостью. В зависимости от температур, которое дерево способно выдержать, определяется ареал выращивания.
  • Урожайностью. С одних сортов можно собрать 6-8 кг, а с других до 30-50 кг и даже более;
  • Характеристиками плодов. Плоды у разных сортов отличаются цветом, весом, формой, вкусом, ароматом, транспортабельностью. Различают крупноплодные сорта, средне- и мелкоплодные. Сорта также разделяют на жёлтые, синие, красные.
  • Высотой дерева. Есть низкорослые, средне- и высокорослые сорта.
  • Особенностями опыления. Есть сорта самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные.
  • Засухоустойчивостью. Различают сорта с высокой, средней и низкой засухоустойчивостью.
  • Типом растения. Бывают сливы древовидные и кустовидные.

Основы посадки сливы

Главное в процессе посадки сливы – выбор подходящего сорта. Чтобы дерево не вымерзло и давало хорошие урожаи, оно должно быть рассчитано на местный климат. Определившись с сортом, выбирают участок и оптимальное время высадки – если допустить ошибку, дерево будет ослабленным, малоплодным, а то и вовсе погибнет из-за неподходящих условий. Узнаем, как правильно посадить сливу, и какие есть варианты посадки.

Местность, климат и ареал Слива – теплолюбивое растение, она широко распространена в Европе и в большинстве стран мира с умеренным климатом. Она превосходно себя чувствует во всех южных регионах России — на Северном Кавказе, в Краснодарском крае.

Границей ареала сливы считается север Московской области – дальше этого рубежа слива почти не выращивается. Но, благодаря селекции, сегодня выведены морозостойкие сорта, которые растут и плодоносят в регионах с суровым климатом – на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Высаживая сливу важно сопоставить местные климатические условия с морозостойкостью конкретного сорта. Критическая для этой культуры температура — минус 30 градусов. Но если подобные морозы затягиваются, дерево может не выдержать.

Где лучше высаживать сливу:

  • В регионах с мягкими и умеренными зимами.
  • На влажных суглинистых почвах с хорошим дренажем. Слива плохо растёт на кислых и щелочных переувлажнённых почвах. Также культуре не подходят засолённые и тяжёлые суглинистые грунты и сухие песчаники.
  • На участках, где уровень грунтовых вод отстоит от поверхности не менее, чем на 1,5-2 м.
  • На солнечных, хорошо освещённых участках. Без сквозняков и порывов ветра.

Выбор саженца

Саженцы, реализуемые питомниками, обычно получены путём прививки сортового растения на подвои, выращенные из семян. Также можно купить корнесобственные саженцы – их растят из черенков или корневой поросли.

Параметры для выбора хорошего саженца:

Параметр

Значение

Возраст

1-2 года

Высота

110-140 см

Длина веток

15-20 см у однолеток и 30 см у двухлеток

Диаметр ствола

1,1-1,3 см

Диаметр ствола на расстоянии 10 см от прививки

1,3-1,7 см

Корни

4-5 корней длиной от 25 см

 

Осенняя посадка

Осеннюю высадку производят в такие сроки, чтобы до морозов оставалось около месяца. Порядок посадки сливового саженца:

  • Перекапывают почву на глубину штыка. Улучшают, при необходимости структуру и состав почвы. Например, если грунт кислый, вносят под перекопку раскислители – подойдёт доломитовая мука или зола (600-700 г на 1 кв. м).
  • За 2-3 недели до предстоящей посадки готовят яму. Минимальная глубина ямы – 60 см, диаметр – около 70 см. Копая яму, верхний плодородный слой откладывают отдельно – из него предстоит приготовить почвосмесь.
  • Если саженцев несколько, ямы копают на расстоянии 3 м друг от друга. Ямы готовят заранее, чтобы почвосмесь успела осесть.
  • По центру ямы вбивают кол – опору для саженца. Он должен возвышаться над уровнем почвы не менее, чем на 0,5 м. Колышек должен находиться с северной сторон от саженца.
  • Извлечённый грунт смешивают с торфом/перегноем (2:1). Высыпают приготовленную смесь в яму – её надо заполнить примерно на 2/3.
  • Расправив корни, саженец помещают в яму – на холмик из почвосмеси, и начинают аккуратно засыпать корни обычной землёй, без удобрений. По мере засыпки, почву трамбуют – чтоб не было межкорневых пустот. Корневая шейка не должна быть заглублена в землю – от неё до поверхности земли должно оставаться 3-5 см.
  • Мягким материалом привязывают саженец к опоре.
  • Обильно поливают деревце. Когда вода впитается почву слегка рыхлят, а затем мульчируют.

В посадочную яму минеральные удобрения добавлять осенью не рекомендуется – они будут стимулировать рост побегов, а главное – корни саженца рискуют получить ожог.

Весенняя посадка

Весенняя посадка практикуется в регионах с суровыми зимами. У саженцев, посаженных весной, больше шансов прижиться и благополучно пережить свою первую зиму. Но это единственное преимущество весенней посадки.

Недостатки высадки саженцев весной:

  • Трудно найти посадочный материал необходимого сорта. Питомники продают саженцы осенью. Поэтому часто садоводы, готовясь к весенней посадке, покупают саженцы осенью. И «консервируют» их, прикапывая в земле – в погребе, подвале, теплице.
  • Слива рано побуждается от зимней «спячки» – можно опоздать с посадкой, пропустив начало сокодвижения.
  • Часто саженцы распускаются до посадки – такие деревца будут болеть и рискуют погибнуть.

Высадку начинают после схода снега, надо успеть посадить деревца до начала сокодвижения. Но не раньше, чем через 5 дней после того, как полностью оттает почва.

От осенней посадки, весенняя отличается только набором удобрений, вносимых в посадочную яму. Так как деревцу предстоит расти и развиваться, в составе комплекса удобрений должен быть азот, который противопоказан при посадке осенью.

В яму вносят почвосмесь из плодородного слоя (15-20 см) и перегноя – в пропорции 1:1. К ним добавляют:

  • суперфосфат – 200-300 г;
  • калийную соль – 40-60 г;
  • древесную золу – 300-400 г.

Все остальные действия аналогичны осенней посадке. Осенью, после посадки саженца, никаких работ до весны не предвидится, а после весенней посадки сразу начинается уход – полив, рыхление, опрыскивание и т.д.

Уход и выращивание сливы

Слива, хоть и неприхотлива, как всякое садовое дерево нуждается в уходе. У каждого сезона – своя специфика. Больше всего забот – в весенне-летний период.

Тонкости ухода в разное время года

От правильности и своевременности ухода зависит вкус и размер плодов, урожайность дерева, его здоровье и долголетие. Уход за сливой по сезонам:

Весна:

  • Снимают зимнее укрытие со ствола.
  • Проводят санитарную обрезку. Удаляют повреждённые и деформированные ветки. Формируют крону. Взрослым деревьям, при необходимости, проводят омолаживающую обрезку.
  • Белят ствол. Для профилактики солнечных ожогов и защиты от вредителей.
  • Опрыскивают для профилактики – бордоской жидкостью, хлорокисью меди.
  • Подкармливают при необходимости минеральными удобрениями. Норма внесения удобрений для молодых деревьев – 100-200 г мочевины/кальциевой селитры, для плодоносящих – 300-400 г.

Лето:

  • Поливают по мере необходимости.
  • Осматривают дерево на наличие болезней и вредителей. При необходимости – опрыскивают.
  • Подкармливают азотными удобрениями (3 раза за сезон). Остальные подкормки – индивидуально, по мере надобности.
  • Уборка урожая. Обычно её проводят поэтапно – по мере созревания плодов.

Осень:

  • Подкармливают органическими удобрениями.
  • Утепляют стволы к зиме.
  • Повторяют санитарную обрезку.

Зима. Зимой работы немного – надо контролировать состояние утеплителя и вовремя стряхивать снег с ветвей.

Сроки поливов

Норма полива для сливы зависит от возраста. Молодому дереву требуется – 30-40 л, взрослому – 70-80 л. Примерный график поливов для взрослого плодоносящего дерева:

  • За пару недель до начала цветения.
  • Во время роста завязей и побегов.
  • За 1-2 недели до уборки урожая.
  • После уборки урожая.
  • Осенний влагозарядковый полив.

При поливе почва должна увлажняться на 1 м в глубину. Нельзя поливать сливу сверх меры – это вредно для урожая. Периодичность поливов зависит от состояния почвы – она не должна быть в сухом состоянии.

Сроки и частота поливов зависят не только от климатических условий региона и текущих погодных условий, но и от возраста дерева. Особенности полива в зависимости от возраста:

  • Первый год жизни. Орошают почву лейкой по мере высыхания почвы. Обычно молодой саженец увлажняют раз в 7-10 дней.
  • Второй год. Частота поливов сокращается. Поливают деревце по мере высыхания почвы и в периоды долгого отсутствия дождей.
  • До 15 лет. Поливают согласно графику, указанному выше.
  • Старше 15 лет. Одновременно с поливом дерево подкармливают. Но не просто разбрасывают удобрения, а засыпают его в углубления, сделанные по периметру.

Главный критерий для полива сливы – состояние почвы. Она должна быть увлажнённой, но не мокрой. Застоя воды быть не должно.

Когда и как подкармливать сливу?

Особенности подкормки сливы:

  • Первый год жизни деревце не подкармливают.
  • На второй год проводят внекорневую подкормку мочевиной – в первую и третью декаду июня.
  • С третьего года и до начала плодоношения удобрения вносят в бороздки (глубина 5-10 см), прокопанные по кругу. На одно дерево – 15-20 л раствора. Сроки и нормы внесения:
    Май. Мочевина и жидкий гумат натрия – по 2 ст. л. на 10 л воды.
    Июнь. Нитрофоска – 3 ст. л. на 10 л воды.
    Август-начало сентября. Суперфосфат и сульфат калия – по 2-3 ст. л. на 10 л воды.
  • Плодоносящее дерево. Дозы удобрений увеличивают, внося на 1 кв. м:
    органическое удобрение (перегной, компост) – 10 кг;
    мочевину – 25 г;
    суперфосфат – 60 г;
    хлорид калия – 20 г.

Что ещё надо знать о подкормке сливы:

  • Азотные удобрения вносят только весной. Фосфорно-калийные – осенью, во время перекопки.
  • Кислые почвы известкуют раз в 5 лет.
  • Если перекармливать дерево азотом, ухудшается качество плодов.
  • Если листья побурели и скручиваются – дереву не хватает калия.
  • Если побурели жилки листьев – нужен магний.
  • Бледно-зелёные листья указывают на азотное голодание.

Обрезка дерева

Обрезка необходима для повышения морозостойкости, формирования кроны и предотвращения её загущения, придания дереву красивого внешнего вида. У слив может вырастать много лишних веток, загущающих крону и снижающих урожайность. Исправить положение помогает регулярная обрезка.

Требования

Правила обрезки сливовых деревьев:

  • Обрезка проводится весной, осенью и летом. Некоторые садоводы проводят и зимнюю обрезку, но она специфична и небезопасна для дерева. Лучшее время для обрезки – весна.
  • Молодые саженцы обрезают минимально, обрезка направлена в основном на формирование кроны.
  • Сорта, слабо ветвящиеся, укорачивают меньше, чем сильно ветвящиеся сливы.
  • Когда дерево начинает плодоносить, обрезку проводят только в крайнем случае.
  • Чаще всего, у сливы формируют чашеобразную крону.

Для обрезки необходим инструмент:

  • садовый нож;
  • садовая пила;
  • секатор.

Все режущие части должны быть хорошо заточенными, чтобы срезы получались ровными. Все инструменты очищают и дезинфицируют.

Весенняя обрезка

Весна – самое благоприятное время для обрезки. Проводят её в конце марта или в начале апреля, до сокодвижения. В течение первых трёх лет жизни у деревца формируют крону, если упустить время, то ветки разрастутся сверх меры, перепутаются и будут мешать друг другу.

Весной хорошо видны все побеги, растущие неправильно, и старые ветки, не дающие плодов. Правила весенней обрезки:

  • В первый год жизни у деревца обрезают все боковые побеги, а основной проводник отрезают так, чтобы высота саженца была 60 см.
  • На второй год основной проводник обрезают на 40-50 см, вместе с верхней почкой, находящейся над срезом. Внизу боковые ветви обрезают почти полностью, оставив пеньки длиной 7 см. Все прочие боковые побеги отрезают на 1/3 длины. Угол наклона скелетных ветвей должен составлять 50-60 градусов.
  • На третий год выбирают 6-8 скелетных ветвей, все прочие удаляют. На оставшихся ветках оставляют не более 4-х почек.

В дальнейшем весенняя обрезка сводится к поддержанию заданной формы кроны:

  • Убирают все ветви, растущие неправильно – внутрь кроны или располагающиеся под тупым углом.
  • Если крона пышная, её прореживают, удаляют старые ветки.
  • Укорачивают прошлогодний прирост – это помогает дереву сформировать новые плодовые ветки.
  • Удаляют поломанные и подмёрзшие за зиму ветки, а также те, на которых птицы повредили почки.

Обрезку проводят в ясную, безветренную погоду, при температуре не менее +10 °С.

Летняя обрезка применима только в отношении молодых деревьев, для взрослых она вредна, и проводится только в случае крайне необходимости – например, при обнаружении больных веток.

Осенняя обрезка

Осенняя обрезка проводится после листопада – примерно с середины сентября. Надо чтобы между процедурой и морозами оставалось достаточно времени – дерево должно окрепнуть после стресса. Осенняя обрезка проводится в основном в регионах с тёплым климатом. В регионах с суровыми зимами обрезку предпочтительнее проводить весной.

Схема осенней обрезки:

  • Убирают все больные, сухие и поломанные ветки.
  • Обрезают основной проводник – если он слишком вытягивается за вегетационный период.
  • Обрезают побеги быстрорастущие, конкурирующие, загущающие крону. Все обрезанные ветви сжигают.

В зависимости от возраста дерева порядок обрезки меняется:

  • На первом году жизни осенью обрезают основной проводник на 1/3, другие ветви – на 2/3.
  • Независимо от возраста прореживают крону, удаляют неправильно и быстро растущие ветви.
  • После 4-5 лет жизни проводят омолаживающую обрезку. Частота таких процедур – раз в 4-5 лет.

Размножение сливы

Если научиться размножать сливу, то можно сэкономить на посадочном материале. Способы размножения:

Черенками. Это самый простой способ. Заготавливают черенки в начале июля. Порядок выращивания:

  • Утром или вечером обрезают побег 20-30 см длиной. Нарезав из побега черенки с двумя-тремя листьями, погружают их в стимулятор на 14-15 ч. Когда нарезают черенки, один его срез делают ровный, другой – под углом 45 градусов.
  • Грядка располагается в тенистом месте. Смешав торф и песок (1:1), насыпают смесь на подготовленную грядку слоем 10-15 см. Сверху насыпают песок – 2-3 см, и поливают раствором суперфосфата (на 10 л воды – 1 ч. л.).
  • Черенки высаживают в увлажённую почву, заглубив на 3 см. Интервал между черенками – 6-7 см. Накрывают грядку плёнкой, соорудив предварительно проволочный каркас. Оптимальная температура в парнике – +25-28 °С.
  • Черенки поливают несколько раз в день, через 3-4 недели появляются корешки. На зиму посадку мульчируют и утепляют, а весной высаживают на постоянное место.

Корневой порослью. Такой способ размножения подходит лишь для корнесобственных слив, для привитых деревьев такой вариант не подходит. Порядок размножения:

  • Дерево должно иметь разветвлённую крону, низкий ствол и хорошо развитую корневую систему. В сентябре или в апреле у него откапывают 2-х летнюю поросль с корнями.
  • Поросль берут на солнечном месте, подальше от ствола. Поросль отрубают от материнского корня. Укорачивают отросток на треть длины.
  • Высаживают поросль в рыхлую почву – как саженец. Когда поросль отделяют, срез смазывают садовым варом.

Отводками. Такой способ применяют ранней весной. Порядок размножения:

  • У небольшого дерева пригибают побег до земли. И здесь делают канаву, её ширина и глубина – 10-15 см.
  • Опудрив побег стимулятором, укладывают его в канавку наверху оставляют верхушку 20 см длиной. Засыпают землёй, трамбуют и поливают. Стебель прижимают к земле скобой, чтобы не выпрямлялся.
  • Осенью растение, отделив от материнского, пересаживают на постоянное место.

Косточками. Такой способ используется только для выращивания подвоев – растений, на которые прививают черенки.

Прививкой. Для такого способа размножения нужны два компонента – привой и подвой. Последний легко вырастить из косточки, можно также использовать корневой отпрыск сливы. Основные варианты прививки:

  • копулировка;
  • прививка почкой;
  • окулировка в приклад.

Подготовка к зиме и морозоустойчивость

Подготовка саженцев к зиме проводится в осенний период. Процесс включает такие мероприятия:

  • осенняя обрезка – санитарная и формирующая;
  • внесение подкормок – за исключением однолетних саженцев;
  • влагозарядковый полив;
  • побелка стволов;
  • утепление и защита от грызунов.

Утепление и зимовка зависит от возраста дерева и от суровости зим в регионе. Так, молодые деревца рекомендуется утеплять, а однолетние саженцы и вовсе прикапывать на зиму под снегом.

Порядок утепления дерева:

  • перекапывают почву в приствольном круге;
  • молодые деревья привязывают к прочной опоре, а их ветви связывают в пучок – для противостояния ветрам;
  • стволы молодых деревьев укрывают сеном, оборачивают бумагой и обвязывают веревкой;
  • чтобы защитить ствол взрослого дерева от грызунов, его оборачивают мешковиной, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, обкладывают еловым лапником.
  • У больших деревьев с ветвями, отходящими от ствола под острым углом, ставят опоры – чтобы предотвратить обламывание веток под тяжестью снега.

Подготовка к зимовке зависит от региона:

  • В Сибири и на Урале утепляют деревья любого возраста.
  • В средней полосе утепляют молодые деревца, а предзимний уход сводится к обрезке, побелке, перекопке и прочим агротехническим мероприятиям.

Источник